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El paraíso perdido

Junto a tres moteros de California que habían comprado un par de cajas de medicinas y querían ir a la zona cero para ayudar como voluntarios, el 13 de septiembre por fin llegué a Srinagar. Previamente habíamos contactado a través de Internet con un par de locales que nos remitieron al campamento  médico de Rawalpura y nos consiguieron alojamiento en una casa situada en una de las pocas zonas secas de la capital cachemir (con los hoteles inundados e inoperantes, no era plan de ir allí a quitar sitio en que dormir a los refugiados). Pasamos siete días en la zona, durante los que hicimos salidas en bote para repartir alimento, agua y medicinas en las zonas aisladas, participamos en tareas de limpieza e intentamos documentar la tragedia. Sin internet, telefonía ni ningún personal público a la vista, excepto rumores de soldados haciendo algo aquí y allá, fuimos testigos de mucho sufrimiento, de la incapaz reacción de los gobiernos estatal y central ante la crisis y de la creciente ira del pueblo cachemir, cuya gran mayoría se sentía ignorada y ninguneada por el gobierno de India.

El siete de septiembre, tras cuatro días de lluvias incesantes, el cauce del Jhelum se desbordó y sumergió Srinagar. El agua desmanteló la electricidad, el suministro de agua y las comunicaciones civiles, e inutilizó el cuartel general del XV Cuerpo del Ejército del Norte, responsable de coordinar las operaciones de rescate en caso de emergencia. La inundación, unida a la deficiente respuesta de todos los agentes públicos, acabó con más de cuatrocientas vidas y dejó a cientos de miles de personas sin hogar.

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Una lección en el Valle de las Manzanas

No es fácil ser un extranjero en India. La gente aquí  se te echa encima y se te planta a un palmo a observarte durante minutos y te interroga constantemente de la misma forma extraña (who are you?). Todos asumen que eres rico, los rickshaws y los taxis te asedian, es imposible caminar por una ciudad sin que te intenten vender algo. Por no hablar de la experiencia de coger el cercanías en Mumbai, la guerra de codazos y empujones con un pie en el vagón y otro en el aire a sesenta kilómetros por hora que te hace creer en el rumor de que al menos cinco personas mueren cada día en el tren.

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Hospitalidad cachemir

“Tenía tres hijos. Ahora tengo cuatro” dice Manzoor Wagay, y me mira muy serio mientras enciende un cigarrillo con la vela que ilumina la habitación. Estamos en la tercera planta de su nueva casa, aún en construcción y con el fresco de la noche entrando por la ventana sin cristales. “¿Seguro que no quieres una manta?” insiste su hijo (o supongo que ahora mi hermano) Golsan. Le repito que estoy bien y fumamos en silencio y oímos cómo abajo alguien chapotea por el medio metro de agua que aún cubre algunas calles de Khanabal, en Anantnag.

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