Con el atardecer la ciudad vuelve a la vida, pero fuera de las avenidas principales, en las retorcidas callejuelas del casco antiguo, el silencio solo es interrumpido por el ocasional grupo que vuelve de recoger en la mezquita su ración de arroz tras el fin del ayuno. La luna ilumina las altas paredes de adobe mientras camino de vuelta a casa de Hassan, también con mi ración de arroz bajo el brazo, y disfruto del silencio y del fresco y de la belleza simple de la ciudad del desierto. Una niña me sonríe desde su ventana y empieza a cantar una canción de la cual solo entiendo dos palabras: fahang (extranjero) y musafir. Me giro y le hago una reverencia. La niña ríe y canta de nuevo y un tipo que pasa por la callejuela me mira mal, probablemente porque nadie le ha cantado nunca desde una ventana. Y sigo caminando feliz entre el bosque de badgirs iluminados por la noche del desierto, porque estoy en Yazd y tengo un montón de arroz y esta noche no voy a dormir en el parque sino totalmente solo en casa de un desconocido que conocí en la calle y que no dudó en darme sus llaves porque él se iba a pasar la noche en las montañas.
Isfahan puede ser «la mitad del mundo» y acaparar las postales, pero Yazd tiene la modesta belleza de una ciudad tranquila que durante milenios ha sido dorada por el sol y las tormentas de arena y si tuviera algo más que mis racionados 18 euros sin duda me quedaría aquí al menos una semana. Pero la necesidad fuerza el camino hacia el sur, por Persépolis y Shiraz y los muelles de Bandar Abbas, donde espero encontrar un contrabandista misericordioso que me cruce el Golfo hasta un cajero automático y un cónsul pakistaní más razonable.
El largo viaje a casa 